20.10.2020
HOTLINE: 02381 53 13 57
  • Utama
  • Mainan Setan: Gotik Kidul
Mainan Setan: Gotik Kidul

Mainan Setan: Gotik Kidul

Pinggiran sing mbebayani: Teluk Wineglass ing Taman Nasional Freycinet

Sétan Tasmanian, agêng

Ing papan watu Semenanjung Freycinet




Ing salah sawijining pesisir sing paling adoh ing TASMANIA, aku kaget karo jeritane para dhemit ing wayah wengi - swarane kaya, ing tembung ala saka penulis novel Tassie, Richard Flanagan, "kaya wong wadon sing kepranan." Secara pribadi, aku rumangsa padha keprungu kaya vampire hissing. Mbok aku wis maca akeh babagan jaman penjajah abad kaping 19 ing Tassie, nalika pulau kasebut dienggoni minangka jajahan penal Inggris lan wong ukuman mikir manawa marsupial iki nyiksa jiwa ing grumbulan. Kanggo nggambarake imajinasi, aku nyumetke lampu senter lan nyemprot metu saka tarub kanvas ing wayah wengi: Ora ana apa-apa sing katon mung scrub kosong, ora ana kekarepan, rustling ing angin segara sing lembab.

Esuke, nalika aku nerusake undhak-undhakan 18-mil ing pesisir lor wetan pulau, mimpi surem udan ing srengenge Pasifik Kidul. Pantai sawise pantai digawe adoh menyang jarak. Wedhi minangka kertas putih; watu bunder raksasa, ditutupi lichen oranye scaly sing diarani xanthoria, glistened kaya salmon roe kabeh ing pesisir prawan; Cekrawala iku biru biru.

Kapungkur Tasmania pancen apes banget amarga ora bisa dibalekake maneh karo pageant sing permen sing cerah sadurunge aku. Tiyang pandhita kasiksa bakal uwal saka geng ranté lan rencana arep mlaku menyang China, aku kelingan; akeh sing ilang ing ara-ara samun lan dadi ganja. Umume papan lan jagad Tasmania cocog karo sejarah: liar, udan, jamur, lan gunung, dikepung karo gales lan dikepung ing kedhung sing nggegirisi balung. Ing wayah wengi, sampeyan bisa ngrasakake hantu ing njaba njaba tenda. Nanging esuk, pesisir sing nduwe angkasa katon kaya swarga-Tahiti kanthi wit eucalyptus, sinar. Iki mbantu nerangake ngapa Bay of Fires Walk sing bubar diresmikake, sing dijenengake saka coves sing paling apik ing pesisir sing lali iki - dadi tiket panas kanggo para pecinta alam saka daratan Australia. Aku mlaku-mlaku karo sangang Aussies kutha, dipandu pasangan sepasang bocah wadon Tasmanian sing rame ing umur rong puluhan. Ing dolan patang dina, kita bakal ngetutake garis luncur meh udakara 20 mil liwat 34,345-acre Mount William National Park, paling ora ngunjungi papan ing negara paling ora dibukak ing negara Australia, mbuwang wengi pisanan ing tenda pantai sing ditutupi kanvas lan rong pungkasan ing Bay of Fires Lodge mewah.

Kekuwatan wis suwe dadi merek dagang Tasmania, lan dina-dina iki ora jelas kalebu praupan PR. Tassie minangka salah sawijining papan ing bumi kanggo nglaporake mundhak sawise 9/11. "Kita aman, kita resik, kita neraka adoh saka ngendi wae," ujare siji lokal. (Statistik ora apik banget, nanging para rawuh manca katon mundhak udakara udakara 25 persen saben taun.)



Mistik Tasmania wis diraining wiwit lair wiwit ngliwati Aussies kaya aku. Wis pirang-pirang taun kepungkur, aku butuh wulan kanggo nggegirisi pulau kaya apel, munggah ing taman nasional terpencil kanthi kanthong turu ing sangisore lengen lan tas beras putih ing sangisoring liyane. Wektu iki, mabur saka New York menyang Launceston, aku ngejar aku menyang Tassie kanthi cara sing rada nggambarake: Interlopers saka jagad iki saiki ditawakake kemewahan rustic ing sajeroning grumbulan, lan malah kanthong Tasmania sing paling adoh. lodging ara-ara samun, ing ngendi pengunjung bisa nyenengake masakan haute sing sithik.

Oases beradab iki meh ora bisa dibayangake nalika klompok kita pertama ing dalan Bay of Fires, diwiwiti ing Stumpys Bay, ing ngendi dalan rereget saka Launceston wis nyemplungake balung saka surfing. Nalika kita minggat menyang bathi, suhu musim gugur tiba ing pertengahan enam puluhan, cukup anget kanggo celana pendek lan kemeja T. Kecepatan ing wedhi udan nyedhiyakake latihan sing apik, lan kanthi kringet wiwit diwutahake, aku wis duwe rasa yen aku kesandung menyang garis lintang sing salah. Nanging nalika mbuwang pekku lan njeblug ombak, ora ana gunane iki antipoda jero. Rasane kaya mlumpat.

"Ana arus sing asalé saka sisih lor lan kidul," jelas Natalya, sawijining wiry Argentina-Tasmanian sing seger saka peternakan susu, sing lagi nate nuntun umur umur 22. "Iki wong sing metu saka Antartika, aku nganggep."

Kita mandeng metu ing ombak, nyalami mentah-mentah ing angin. Kemurnian saka pesisir iki meh lacerating; Rasane kaya aku lagi dibasuh watu. Banjur, sadurunge senja, kita nyemprotake sepi sing sepisanan, Kampanye Forester - khemah kanvas semi-permanen lan baja kanthi sawetara kemewahan, kaya tilam busa kanggo tas turu lan panganan kemah eksotik sing beda, 100 yard Pantai. Tassie tucker, sapisan menu grapyak ing papan sekolah-sekolah ing Inggris, saiki bakal bisa nyukupi gourmand propinsi Prancis: brie-cream organik, chèvre, salmon. Ora kena diarani sumber plancongan Tassie "plonk" - anggur.

"Pinot noir minangka penurunan apik banget," Amy, pandhuan liyane, kanthi bangga.

Rasa hak istimewa saya mundhak jero esuk nalika kita terus ngluncurake para naturalis sing asring diarani "zona penyembur," babagan vegetasi shoreline unik sing ana hubungane karo semprotan banyu asin. Barang-barang asing sacara biologis wis ngrampungake ing darat - endhog segara "ungu laut", bolam laut sing alus kaya endhog Faberge; lan spons span putih putih sing dawa dikenal minangka "driji wong mati." Aku ngeculake sepatuku kanggo ngetutake pasir sing rapi ing garis pesisir. Segara pulau sing ana ing cakrawala, tinggalané jembatan pungkasan sing nyabrang Selat Bass, sawijining isthmus sing nate nyambung Tasmania menyang daratan. Mangsa banjir sawise Zaman És Nui, 8,000 nganti 12,000 taun kepungkur, ngirim saben tanduran lan kéwan kanthi lintasan évolusi sing unik.

Ing wayah sore, kita mudhun menyang watu karang sing diarani Eddystone Point menyang Bay of Fires dhewe - sing paling sampurna ing pesisir, telung mil saka pasir sing ora jelas. Teluk kasebut dijenengi ing taun 1773, nalika kapten segara Inggris, Tobias Furneaux, sing liwat kapal, ndeleng khemah-kobongan sing nyembur ing grumbulan. Wong-wong kasebut dilalekake dening wong-wong Orang Asli Tasman, sing para leluhure dipercaya nyabrang saka daratan udakara 30.000 taun kepungkur lan kepencil nalika jembatan tanah dibanjiri. Dheweke diburu dening pemukim Inggris kaya rubah ing kampanye pembubaran sing diwilang, lan ing taun 1878, Aboriginal pungkasan lengkap tiwas. Saiki, middens berbentuk piramida, utawa pembuangan kerang-keranjang, ngadeg ing pinggir pesisir kaya dene peringatan peringatan.

"Lah tanah sing dijanjekake!" kluruk Angus, mantan surfie saka Melbourne, nalika minggah ing Bayley Hummock lan ndeleng struktur gawean manungsa meh kabeh ilang ing alas. Kita minggat menyang struktur kayu lan kayu Tasmanian sing ramping, tetep ing ndhuwur pante, sing ana garis arsitektur sing sederhana lan tembok kaca expansive ngungkuli grumbulan lan kerudha biru ing saben siji. Bay of Fires Lodge dirancang kanthi murni eko-niat: Kekuwatane surya, jamban tandhang garing, lan banyu udan dikumpulake kanggo udan. Nanging ora ana sing nyegat ing departemen minuman beralkohol: Angus Muda wis ngucapake gelas pertama Tassie sauvignon blanc nalika kita nliti sapuan segara 270 derajat saka dek penginapan - lan ndeleng spout paus kidul kidul sing tansaya ing kadohan.

Sawise rong dina ing jero ruangan, aku kepethuk lepen grumbulan sing ala lan ora nyemprot sinar helang balap plancong. Aku ngilangake kod biru mata ing saos jeruk jeruk, sing disiapake dening pandhuane. Aku malah bisa ngatur bodysurf rollers sing nggilap.(Surfing, ora ana masalah, amarga mbutuhake plancongan papan ing sisih mburi 20 mil. Ditambahake ombak sing paling apik ing Tasmania yaiku sisih kidul Teluk Fires ing cedhak kutha Bicheno.)

Metu ing teras srengenge sing nduwe endhog Benediktus sing pungkasan, aku kudu ngakoni: Bay of Fires Walk pancen apik banget, nanging aku ora kejawab yen kebebasan Tasmanian aku rumangsa nalika aku metu ing grumbulan, ora ana rencana sing koheren. Dadi bali ing Launceston, aku terus mlebu toko perkemahan, ngangkat tenda lan tas turu, mlumpat ing mobil sewa, lan wiwit nyetir.

Wayahe nyiyapake eco-pondok pribadi dhewe.

Nalika aku nyopir amarga mangidul, banjur bali menyang pesisir wetan, peternakan Irlandia-ijo wiwit ora teles lan pungkasane garing nganti coklat asin. Aku njupuk turnoff menyang Freycinet Semenanjung, spine granit dinosaurus ing ndhuwur senar coves rahasia sekitar 80 mil ing sisih kidul Bay of Fires, lan minggah ing pucuk kanggo ndeleng Teluk Wineglass. Ing mburi pante, aku nemokake papan sing paling apik ing Tasmania. Ana telung wong Norwegia ing siji tarub, lan sawetara Aussies ing recess, nanging sekitare alami bisa uga rame. Nyatane, kita kabeh kumpul kanggo ndeleng srengenge ing pucuk - sing diarani Hazards - banjur kagum karo bintang-bintang, sing digabung karo yachtsman Tasmania sing pengin nglangkungi jangkar ing teleng wengi.

Diakoni, grubing kemah ora persis kaya gourmet — aku nggawa sandwich pastrami karo aku saka delianccon. Ing mangsa-mangsa ngonsumsi sarapanku, sing dakgepetake ing antarane rong wit. Banjur banjur udan udan, mula aku terus bali menyang mobilku kaya sawetara nabi sing ana ing alam bébas, sing ora diolok-olok karo kookaburras sing ngguyu nalika aku ngliwati dheweke. Nanging aku bakal mbuktekake siji perkara: Ora ketompo pira pinot noir utawa brie krim sing diasilake, Tasmania durung diremehake.



AKSARI lan SUMBER

KANGGO PALING SUKAN ITS, Tasmania wis disingkirake minangka sumber mburi Faulkner-meet-the-antipodes, domain sing ilang saka panggul bukit lan wedhus, lan jinis mapmer sing lali dilebokake ing tangga lagu. Nganti taun 1980-an, yaiku nalika kampanye konservasi ngumumake Tassie minangka uwal alam utama Australia - Eden kanggo "kehijauan." Saiki kabeh wong pengin potongan sepi. Thanks kanggo sawetara abad nglirwakake, pulau iki isih kosong lan mentah. Bayangake swasana Skotlandia kanthi hutan hujan sing santai lan kali sing ala, lan sampeyan duwe Tasmania. Gunung nggegirisi tanah kaya kisut kuno. Wit-wit arus nggawe empire peteng kanggo godhong rotting. Kali mlaku nganggo banyu warna teh. Ferns luscious ngilangi langit. Lan underpopulasi iku ekstrem sanajan standar Australia: Mung 470.000 wong Tasman sing ngrebut wilayah sing ukuran West Virginia (195,000 wong ing ibukutha, Hobart), kanthi udakara seprapat ing pulo sing ditandhani minangka tanah sing dilindhungi.

Tekan Ana
Qantas Airways mabur menyang Hobart, Devonport, lan Launceston (800-227-4500; www.qan-tas.com/us) - nanging ora ana wong sing tekan Tasmania kanggo urip ing kutha. Nanging, nyewa mobil lan golek dalan sing ora dibayar lan sawetara wilayah gurun gedhe sing pungkasan ing jagad iki.



Paling Mbuwang saka Backcountry
BAY OF FIRES WALK: Trek 20 mil iki mlaku ing pesisir ing Taman Nasional Taman William, ing pucuk sisih kidul wétan. Thanks kanggo dolar Aussie sing ringkih, biaya kabeh-dina sajrone hiking papat yaiku US $ 770 (Down Under Answers, 800-788-6685, www.duatravel.com; kanggo informasi luwih lengkap babagan kenaikan dhewe, priksa www.bayoffires.com.au). Kanggo solo, nyewa peralatan camping ing Launceston saka Paddy-Pallin (www.paddypallin.com.au).
TAMAN NEGARA FREYCINET: Wolung kidul ngalor minangka Taman Nasional Freycinet sing nggumunke, ing pucuk pucuk, sing uga dikenal minangka Bahaya, munggah ing garis pantai putih sing apik banget. Dalan sing ora dijenengi luwih gedhe nuli ngluncurake pelana granit menyang papan sing terpencil ing Wineglass Bay, banjur diterusake ing sirkuit 19-mil ing semenanjung. Kemah dhewe utawa lunga menyang rute bantal, turu ing gubuk grumbulan sedheng (trip patang dina kanthi Freycinet Pengalaman, $ 760; www.freycinet.com.au). Flank kulon sing dilindhungi semenanjung uga trep kanggo kayaking: Freycinet Adventures mlaku dolan kayak telung dina ($ 390; www.tasadventures.com/freycinetadventures).
TRACK OVERLAND: Walungan grumbulan paling misuwur ing Tasmania, Overland Track angin udakara 50 mil liwat Cradle MountainÐLake St Clair National Park, ing jantung alpine pulo. Nganti nem dina, para pejalan mlaku ngliwati dataran tinggi angin sing diluncurake karo lepen lan didhelikake tlaga glasial ukuran kolam renang sing nggambar kaya mutiara ireng. Gubug umum kanthi pemanas gas lan ranjang bunk wis disiyapake kanggo para hikers ing antarane crags, nanging nggawa tenda sampeyan dhewe, mula sing nembe teka dhisik, dadi pertama. Pilihan sing luwih gampang yaiku kanggo mbukak Cradle Huts outfitter ($ 1,000, www.cradlehuts.com.au), sing njaga pondokan grumbulan dhewe ing rute kasebut, diwenehi panganan. Ngluwihi Cradle Mountain, wilayah sing ceblok, ora nguntungake diarani blak-blakan minangka sisih kidul-kulon yaiku Tasmania - lan bisa uga ana ing wilayah gurun sing paling gedhe ing donya, jembarane sing ana 3,7 yuta hektar sing ditutupi karo hutan hujan sing santai, sing umume ora bisa nyangga pitungan ewu - wit taun-lawas.
RIVER FRANKLIN: Ngukir kanthi ngliwati wildist murni Southwest, Kali Kelas IIIÐIV Franklin tetep dadi ritus kanggo papan jambangan whitewater. Perjalanan sepuluh dina iki ana ing sangisore perenganan kuarza ing Blush Rock Falls sing ditutupi lichen. Banyu gelap dadi papan kanggo platypus, ula, lan lobsters banyu seger. Laku sing ora pati penting banget, mulane operator kanthi biso dipercoyo (Rafting Tasmania, www.tasmanianadventures.com.au/raftingtas, nawakake lelungan $ 1,095).
KANGGO TENGAH KECAM: Pungkasan larik - odyssey sangang dina sadawane dalan lumpur sing ana ing pungkasane Australia. Intrepid teka karo pesawat cahya ing Melaleuca, banjur mlaku nganti 50 mil sadawane tebing, banjir kali, lan pesisir sing obah. Payoff minangka rasa ngilangi: Sampeyan mung gulls lan Pasifik. ($ 815, Ekspedisi Tasmanian, www.tasmanianexpeditions.com.au).

Tags: Artikel Australia, Artikel Stack, Perjalanan

Share Karo Kanca-Kanca